Melhor da Semana de Moda de Milão AW22: Jil Sander, Marni e Ambush

Olá , amar ! Sim, depois de uma grande série de desfiles de moda em Londres, aqui estamos na cidade mais glamourosa do norte da Itália, Milão! A capital da Lombardia viu o surgimento de alguns grandes nomes da moda como Prada, Versace ou Fendi (que tecnicamente vem de Roma, mas que sempre apresenta suas coleções em Milão), e sua Semana de Moda costuma dar o tom para o temporada com eventos espetaculares e momentos icônicos. Este ano não deve ser exceção à regra, pelo contrário, já que dois pesos pesados ​​do mundo da moda, Gucci e Bottega Veneta, escolheram Milão para seu grande retorno após dois anos de apresentações deslocadas para terras distantes ou passando por outros formatos como independente filmes.
Assim como a London Fashion Week, o Milan AW22 está em destaque aqui: ao longo da semana, descobrimos todas as informações sobre os desfiles – e seus bastidores. Então fique atento e vamos !

Bottega Veneta

A penúltima noite da Semana de Moda de Milão viu o primeiro desfile de Matthieu Blazy para a Bottega Veneta. A casa conhecida por suas peças de couro é uma das pérolas do império Kering, e não foi um desafio pequeno para o designer franco-belga ser nomeado diretor artístico lá no final do ano passado. braço de seu antecessor nesta posição, Daniel Lee. Mas à força de reflexão e trabalho, conseguiu renovar a oferta da marca, para uma certa leveza, clara e sóbria, e para uma multiplicidade de individualidades, relativamente independentes de qualquer conceito ou referência demasiado marcado. Isso contribuiu muito para tornar as peças mais acessíveis – embora demonstrassem um nível absolutamente estratosférico de artesanato, impulsionando a marca para o mundo da moda e justificando o slogan Luxury in motion. O desfile foi um momento de pura moda com M maiúsculo, marcado por silhuetas inesquecíveis e extrema atenção aos detalhes. Matthieu também explicou em parte a coleção por um desejo de encontrar uma certa energia, silhuetas que expressam movimento, dinamismo. Bottega é antes de tudo uma casa de artigos de couro, e quando você tem uma bolsa, você não fica em casa, você vai para outro lugar. O.A.

Emboscada

Sob a bandeira de sua grife com sede em Tóquio, Ambush, Yoon Ahn conquistou uma sólida reputação como designer que ama e domina o lado tecnológico da moda. Não só do ponto de vista das roupas que produz, que muitas vezes fazem bom uso de técnicas na vanguarda da inovação, mas também em relação aos avanços tecnológicos em que é a primeira a se interessar, bem antes de outros atores. Arriscado fashion rices… Ela lançou sua primeira edição limitada NFT há algumas semanas, que esgotou em poucas horas, e atualmente está envolvida na criação de um metaverso para Ambush.

Se ela está, portanto, muito investida nas perspectivas tecno-digitais que o futuro pode oferecer, a coleção que ela apresentou em Milão - seu primeiro desfile não virtual na Lombard Fashion Week - estava decididamente em sintonia com os tempos atuais. E a atenção rigorosa que Yoon traz para a dimensão artesanal de suas silhuetas ancorou o show em nossa realidade concreta. Neste desfile em forma de estudo de personagens do universo Ambush, era possível ver golas e bainhas de pele generosas e chapéus fofos gigantes contrastando com botas de coxa de couro finas presas por pequenas tiras horizontais subindo ao longo da canela, ou cintura de vespa desgaste da noite. Um minivestido consistia em fios desfiados, alguns dos quais envoltos em miçangas, saltando por todo o lugar a cada passo que a modelo dava; os elos de uma túnica em cota de malha metálica assumiram a inicial A da marca (técnica também declinada na versão couro); As calças de cowboy de couro apresentavam um recorte em forma de coração na virilha - um movimento para liberar energia positiva de chakra, Yoon nos disse antes do show. E se quiser saber mais, ouça a própria estilista em nosso episódio especial de Milão do Fashion Show + Tell! EM

Marni

Muitas vezes é preciso paciência para ser recompensado com as coisas boas da vida. Este foi o caso do show de AW22 de Marni, pois depois de quarenta e cinco minutos atrasados ​​em relação ao horário anunciado, o show ainda não havia começado no vasto e escuro armazém nos bairros do norte da periferia de Milão, onde não podíamos sentar. Mas se a festa rave que o lugar poderia ter hospedado nunca começou, o desfile começou e nossa espera foi de fato amplamente recompensada. As modelos começaram a passear lentamente no meio do público, antes de chegar a uma passarela de pedra inacabada em um cenário de vegetação rasteira escura. Os portadores de tochas os seguiam ou os flanqueavam, vestindo trajes característicos do refinado e elaborado estilo burguês-boêmio no qual Francesco Risso baseia seu trabalho criativo para a casa italiana.

Como dar nova vida às coisas reparando, restaurando, cerzindo? Como transformar o que parece obsoleto em algo novo? Foi o que explorou esta coleção, animada por um espírito lúdico e alegre. Tipos de toucados, capuzes e coroas vinham de agregados de retalhos de tecido desencontrados ou pedaços de bichos de pelúcia, evocando a tentativa e erro lúdicas de um amador ou de uma criança. Esta estética esteve no centro do desfile, amplificando por contraste a extrema atenção ao detalhe e ao artesanato, evidentemente visível na qualidade gritante dos veludos cintilantes usados ​​para calças compridas de pernas largas plissadas por todo o lado, no ajuste generoso dos grandes golas de shearling ou casacos Crombie em lã, finos nesta estação, e em malha de ponto muito grande, reconfortante e reconfortante, de um suéter de retalhos cujas mangas arrastavam até o chão - usado na passarela por Francesco lui -same. Os ternos largos e totalmente dândi eram feitos inteiramente à mão em colaboração com o atelier italiano Attolini, que tem uma longa história, enquanto jeans largos e vestidos de seda eram desfiados. botão de ouro amarelo, cravejado com pontas de borracha.

Se tudo isso soa extravagante aos seus ouvidos, uma trilha de migalhas era óbvia para todos: essas roupas foram criadas com a satisfação de todos os sentidos em mente. Essa ambição multissensorial foi sentida ainda mais no final do espetáculo, quando o público, depois de mais de uma hora na penumbra do espetáculo, saiu do hangar um a um e se viu diante de um banquete tentador em um pátio ensolarado, com modelos recém-chegadas dos bastidores. A tensão que muitas vezes congela a atmosfera de muitos desfiles de moda se dissipou em um piscar de olhos graças a essa mudança de cenário, e se podia apreciar o simples prazer de provar um pedaço de queijo, um copo de vinho, uma geléia ou fruta, rosto acariciado pelo sol, cercado por roupas lindamente desenhadas. E no final, ter esperado uma hora por todas essas delícias acabou sendo um excelente investimento. EM

Gucci

Uma das coisas mais impressionantes sobre testemunhar o último show de Alessandro Michele para a Gucci – o primeiro físico em mais de um ano – foi o quanto ele aproveitou um momento particular do atual zeitgeist para o início de 2010 , e o chamado Indie Sleaze. Se você ainda não ouviu, existe um mudança de vibração chegando! Por meio de óculos cor de rosa, aquela era confusa e precoce do SoMe está voltando à tona como referência de moda. Para este escritor, que passou a juventude vasculhando brechós ao longo de Brick Lane em Londres e Williamsburg no Brooklyn, aqui estava uma sensação distinta de um empreendimento caleidoscópico de um brechó clássico dos anos 2010: roupas esportivas coloridas dos anos 80 (adidas x Gucci, por acaso), peles velhas e esfarrapadas, alfaiataria questionavelmente superdimensionada e fartura de roupas militares pesadas excedentes. Todas essas coisas compunham os destinos de segunda mão que definiram aquela era do hedonismo do início do Tumblr, muito antes de podermos encontrar tudo online em plataformas de revenda elegantes. E antes de ser considerado sustentável comprar vintage, era simplesmente considerado legal. Para tudo o que você precisa saber sobre o show, incluindo a nova colaboração adidas x Gucci, leia nossa análise completa aqui . OA

Tigre Onitsuka

Até agora, as coleções de Andrea Pompilio para a Onitsuka Tiger exploraram a fundo o lado pop da roupa de esporte , explorando as cores deslumbrantes e até berrantes de várias roupas com linhas limpas e gráficas. Seu desfile AW22 se aventura em águas mais conturbadas: para esta primeira apresentação pública desde o início da pandemia, as silhuetas da marca japonesa são monocromáticas ou quase. Vimos ali o eco de toda uma geração de criadores que colocaram o arquipélago japonês no mapa do mundo da moda, de Rei Kawakubo para Yohji Yamamoto, conquistando a admiração do Ocidente e além na década de 1980 - e ainda está na frente e no centro das notícias do setor hoje. Vestida com lã envolvente e casacos técnicos acolchoados, as figuras escuras de Andrea ainda eram suavizadas com vários toques de lã fofa. O mesmo jogo de contrastes com as peças de malha antracite com bainhas roídas pelas traças, flanqueadas com padrões de chamas brancas, ou com os vestidos e saias com franzidos discretos, usados ​​em camadas sobrepostas, com cordões à volta da cintura, entre outros pormenores roupa de esporte . EM

Prada

Como a Prada faz você se sentir? : esta é uma das perguntas que Miuccia Prada e Raf Simons estão se fazendo atualmente – e que estão nos endereçando diretamente por meio de seus anúncios. Difícil de responder, especialmente porque a Prada nunca poderia ser reduzida a uma coisa ou outra. Nenhum símbolo absoluto como a jaqueta Chanel ou a silhueta de ampulheta da Dior, mas sim uma postura, uma atitude. Uma delicada harmonia entre roupas despojadas e ricos elementos decorativos, entre o refinamento da caxemira e a acessibilidade do nylon, entre a vanguarda e o espírito da época — como na tendência feio chique que Prada dominou antes de qualquer outra pessoa. Desde que os dois criadores uniram forças em 2019, eles aproveitaram sua lacuna geracional e sua diferença de gênero para experimentar uns com os outros em torno de seus respectivos códigos (que eles até chamam de ideologias por ocasião desta coleção). Essa grande pergunta original, então, ainda não tem uma única resposta – e talvez nunca tenha! —, mas podemos, no entanto, nos alegrar francamente com os esforços da dupla. A sua coleção AW22 afirma-se como a melhor proposta até à data, sob a forma de uma meditação sobre o passado da casa, revitalizada pelo seu dinamismo atual. Com uma extravagância nunca vista antes, cada uma das silhuetas parecia encorajar cada membro do público a descobrir por si mesmo o que a Prada pode nos fazer sentir, e por que não, simplesmente vestindo suas criações.

MM6

As coleções da MM6 Maison Margiela são muitas vezes ocasião para desvios mais ou menos radicais das situações da vida quotidiana: na última temporada, as silhuetas apresentadas, e em particular os seus padrões distorcidos, evocaram de forma excêntrica o frenesi que nos tomou à medida que conseguimos sair para a rua novamente. Mas o que o coletivo de designers apresentou ontem em Milão sinaliza uma abordagem muito mais contida para o AW22. O cotidiano não é mais algo a ser desviado ou disfarçado, mas encontra-se no próprio cerne da coleção. Um casaco comprido de lã cor de nanquim foi assim associado, apesar do seu visual formal, a uns ténis ultramodernos desenhados em colaboração com a Salomon, a marca francesa de equipamento desportivo. Essa mistura de gêneros ecoou aquela praticada pelos trabalhadores de colarinho branco nas grandes cidades, engenhosamente e até escandalosamente desencontrados códigos de vestimenta . Da mesma forma, os blazers, jaquetas de ombros quadrados e jaquetas apresentados pelo MM6 foram cortados de couro de cisalhamento que estava surrado em alguns lugares, como um lembrete do que os punks que frequentam Camden em Londres ou East Village em Nova York podem usar. .

Mas a MM6 Maison Margiela não seria o que é sem um certo espírito de subversão, e a coleção AW22 não foi totalmente desprovida de diversão. As peças mais elegantes apresentavam ombros levantados e mangas grandes em forma de bumerangue. Da mesma forma, marcas de uso deliberado adornavam a parte superior dos derbies de couro de sola grossa, os nós de tafetá formando tops e vestidos supostamente bem comportados se revelavam alegremente desleixados. Em suma, as silhuetas eram mal-humoradas ou até desleixadas, como um antídoto salutar para seu potencial. Chique urbano . A coleção também inaugurou um novo sistema de mangas em um perfecto, um sobretudo verde floresta, um blazer e um capuz, com um princípio bastante surpreendente: as mangas são de fato inexistentes, substituídas por uma única grande abertura feita nas costas a peça, transformando a peça em uma espécie de colete aberto nas costas. Quando está em um cabide, é o tipo de roupa que faz você vibrar um pouco. Mas uma vez que você o coloca, você obtém toda a inventividade do design. Não é pronto-a-vestir, não, mas sim pronto-a-vestir. EM

Emporio Armani

Assim como a escuridão do céu noturno nos permite apreciar o brilho das estrelas, o lado glamouroso de um talento exuberante e cintilante brilhará ainda mais se acrescentar um contraponto mais medido em seus efeitos. É isso que orienta a equipe Emporio Armani nesta temporada: apresenta uma coleção multi-handed que pretende ser um equilíbrio — elétrico — de opostos, de acordo com um comunicado de imprensa. Na moda feminina, bordados adornavam casacos leves, blusas de seda primaveris e conjuntos de malhas em tons pastel. Dela emanava um espírito de glamour luminoso e colorido, mesmo quando as silhuetas masculinas declinavam incessantemente seus tons de cinza e frios, em ternos de três peças de corte muito reto, casacos largos muito soltos e pares de peças estampadas. Esse efeito de contraste ecoou na escolha das texturas usadas nesta temporada: botas de cano alto contrastando com o couro lustroso com shearling fofo, peças de tweed de bainha solta esfregadas nos ombros com peças de jersey técnico e pérolas cintilantes decoradas com manchas escuras de veludo. EM

Blumarine

Se existe uma marca que surfou feliz no retorno do final dos anos noventa e do ano 2000, é mesmo Blumarine. Seu diretor artístico Nicola Brognano soube pegar a onda e dar um novo vigor à marca italiana, combinando seu brilho com uma tendência nostálgica que os membros da geração Z adoram. , e nos dedos ágeis do estilista e correspondente de moda da Aorta , Lotta Volkova, Blumarine conseguiu recuperar seu trono. Não procure mais se quiser encontrar os essenciais do ano 2000 em toda a sua pegajosidade deliciosa, como bustiês com recorte de borboleta deixando o umbigo bem nu, minissaias de cintura baixa ou até jeans incrustados de strass . Não é à toa para uma marca que sempre foi aliada de garotas bonitas e sem complexos. Além disso, não poderíamos ter sonhado com melhor embaixadora da Blumarine do que a atriz Chloe Cherry, que pudemos descobrir em Euphoria antes de encontrá-la no passarela nesta temporada, como uma jovem totalmente desabrochada.

Precisamente, Nicola desenhou a coleção AW22 para essas amazonas: A mulher Blumarine se tornou adulta, afirmando sua autoconfiança e uma sensualidade poderosa, sem compromisso, longe de qualquer preconceito sobre esta ou aquela aparência física. Ela sabe que a sedução é antes de tudo uma questão de atitude. O lado sexy e muito feminino que há muito define a marca não desapareceu, pelo contrário, mas está se desdobrando com força renovada. Assim, os casacos com grandes lapelas entalhadas em lã preta ou escarlate trouxeram seu rigor formal ao conjunto, que ganhou excentricidade e jogo de volumes graças a peles falsas invasivas malva ou vermelho carmesim combinando com pequenos tops de amarração e corpetes de PVC polido espelhado. Você também pode ver o equilíbrio entre o adorável e o elegante, entre roupas fofas e vestidos de noite de veludo esbeltos – Eva Herzigova colocou o destaque do desfile vestida com um modelo a céu aberto sob o esterno. Uma versatilidade ideal para permitir que a mulher Blumarine leve seu sex appeal de manhã à noite nas ruas de Milão e além. EM

Moschino

Minha coisa favorita sobre Moschino é que quando Jeremy Scott tem uma ideia - por exemplo, inspirando-se na opulência empoeirada das casas de campo... quebrar um sorriso. Este é um dos raros criadores com um sentido de humor muito particular enraizado nele, e há uma certa ironia na maior parte do seu trabalho. Mas isso deve, de fato, ser entendido à luz de uma convicção profunda: para Jeremy, a moda tem o poder de trazer alegria ao mundo, mesmo quando as notícias são deprimentes. Durante seu último desfile, com decoração inspirada no filme de Kubrick 2001, uma odisseia no espaço , os modelos mais famosos do planeta esboçaram os passos de vogue ou emulava os clichês de Irving Penn, vestido em conjuntos com sotaques francamente humorísticos, que pareciam saídos direto do A bela e A Fera . Pensamos em particular na sequência É a festa! do filme da Disney, onde tudo e qualquer coisa se materializa desde que seja mencionado em voz alta... Casas de campo! , Interiores ricos! , Abajures e talheres! , deve ter gritado Jeremy Scott, tendo como ponto de partida as coleções de Franco Moschino de 1989 e 1990, onde o prêt-à-porter foi adornado com talheres montados em broches e outros enfeites feitos de torneiras de água quente ou fria.

Nunca superado pela hipérbole, Jeremy empurrou o envelope convocando todos os acessórios típicos dos interiores tradicionais burgueses: tapeçaria ou veludo macio para saias ou vestidos longos, um relógio vitoriano inspirando um vestido de bainha, poltronas Luís XV e aldravas de ouro para decorar retas -casacos cortados e ternos de noite, bandejas de prata como um bustiê-plastrão (com moldes de seios). Uma modelo estava mesmo vestida simplesmente com… biombos de laca, usados ​​como um vestido paralelepípedo! E quando Kara Walker entrou no palco, ela estava vestida com nada menos que um vestido dourado ladeado por uma harpa gigante, cujas cordas de cristal brilhavam sob os flashes repetidos dos fotógrafos. A cereja do bolo, por assim dizer, foi dada pelos imponentes chapéus desenhados por Stephen Jones: abajures, espanadores com seus coelhinhos de tule, vasos de porcelana, gaiolas douradas, luminárias de mesa de biblioteca. Finalmente, Moschino não seria Moschino sem a presença de alguns slogans espirituosos capazes de excitar o público: um uniforme de empregada francesa riscado com o trocadilho Maid in Italy, enquanto também vimos Gilt Without Guilt [Ouro sem arrependimentos]. Não poderíamos ter encontrado melhor. OA

Diesel

Já dissemos isso antes, mas precisa ser dito alto e claro: Glenn Martens é realmente o designer do momento. Depois de dois desfiles deslumbrantes na Paris Fashion Week para Y/Project em moda masculina e Jean Paul Gaultier em alta costura, o estilista belga fez o hat-trick com seu primeiro desfile público para Diesel, a marca italiana de estilo de vida para a qual produziu uma primeira coleção na temporada anterior. Foi um grande show: imagine tapete vermelho em todo um espaço de caverna nos bairros externos da cidade, e enormes bonecos infláveis ​​sedutores, suas costas curvadas sugestivamente e enfatizando suas micro-mini-saias e o Y de suas tangas.

Parte dessa energia foi encontrada na própria coleção, um grande buffet livre com sabor do Ano 2000. com certeza será um sucesso com os nostálgicos logotipos dos anos 1990 que Diesel corteja), um conjunto de jeans cinza desbotado e magro usado com Botas de cano alto de PVC e jaquetas jeans por todo o lugar. Essa sensualidade mais do que afirmada foi contrastada pelo lado mais funcional e pontiagudo de macacões, ternos de motocross ou aviação, trajes de piloto e jaquetas com gola de pelo tingido e calças de pára-quedista se permitindo piscar para o já icônico joots – botas jeans, é claro – vistas algumas silhuetas antes. Como sempre com Glenn Martens, era natural que a coleção também incluísse momentos de experimentação totalmente insana. Pegue tops jeans e uma saia finamente plissada aberta no quadril com um zíper grande e cubra-os com tinta azul royal ou buttercup, e você terá silhuetas que podem ser vistas em um desfile de moda Y/Project. Ou traga vários casacos de pseudo-peles enormes feitos de jeans desfiado tingido de fluorescente, e você adicionará uma boa dose de extravagância ao coquetel. Ficou claro que Glenn se divertiu muito criando essa coleção, e é igualmente certo que nos divertimos muito vendo ela ganhar vida naquele tapete vermelho. EM

Fendi

Chiffon e concreto! Trajes de couro grosso e lingerie! Robustez tradicional e delicadeza delicada! Louvor à dualidade da feminilidade! A última coleção de Kim Jones para a Fendi celebrou a união de opostos absolutos: o rigor áspero da alfaiataria e a suavidade íntima da lingerie; os códigos do guarda-roupa masculino e elementos extremamente femininos; o passado e o presente de uma casa de moda à beira de um novo futuro. Na origem da coleção está Delfina Delettrez, que cuida das joias da Fendi e cuja família carrega a marca há quatro gerações. Um dia, ela volta ao ateliê de alta costura vestindo uma blusa roubada de sua mãe, Silvia Venturini, que é datada de 1986 e uma coleção de Karl Lagerfeld que o agora falecido estilista havia espalhado com referências à coleção de móveis de grife do próprio Memphis Group. e objetos. É natural que Kim o tenha atualizado, com um desvio previdente para o ano 2000. OA

do Núcleo

Milão não é necessariamente a cidade onde você vai encontrar novos talentos. No entanto, nas últimas temporadas, vimos um designer em particular refutar essa ideia recebida. Após uma primeira coleção há apenas um ano, Del Core, a marca homônima do designer Daniel Del Core, ex-Gucci, continua a deslumbrar o público das passarelas com sua visão decididamente contemporânea do glamour italiano. , tudo em excentricidade. Intitulada Chrysalis Corrosion, a coleção AW22 da marca confirmou esse desenvolvimento relâmpago, em uma homenagem total ao artesanato de luxo. Del Core não proibia nada: trajes formais com ombros retos ou até retangulares, um macacão de malha com estampa caleidoscópica, um grande casaco de lã com uma longa cauda dividida em duas e cavas tão volumosas quanto as ombreiras das almofadas de futebol americano , ou vestidos de musselina com mangas bispadas cravejadas de jóias que incham excessivamente antes do pulso. Esses acentos de embriaguez completamente romântica foram temperados por silhuetas mais ásperas, mas ainda assim frias: minivestidos com gravatas estilo suspensório (das quais às vezes pendiam bainhas largas adicionais), um longo casaco de PVC para Dominatrix no poder, botas de cano alto em couro com tiras ou não… E as modelos-estrelas que desfilaram – entre as quais as nossas queridinhas Mona Tougaard e Adut Akech – juntaram o seu brilho ao dos looks, para um desfile brilhante sob todos os pontos de vista. Del Core já está provando ser um verdadeiro farol para novos talentos milaneses, e o futuro parece decididamente brilhante. EM

Campanha Gucci Love Parade

Gucci no programa da Semana de Moda de Milão. E se ninguém tivesse uma prévia do que seria apresentado em seu desfile principal, poderia matar a fome devorando o lançamento, no Hollywood Boulevard de Los Angeles, da coleção definitiva da campanha Love Parade, culminando o ano do centenário da marca .

Dirigido pela dupla Mert Alas e Marcus Piggott, o vídeo do evento redobra o argumento da coleção e do desfile – cinema em todo seu esplendor –, cravejado de estrelas que aparecem como semideuses e deusas do panteão Gucci: Beanie Feldstein, Deng Lun, Jared Leto, JJ Lee, Liu Wen, Miley Cyrus, Snoop Dogg… Todos se prestaram a várias fotos espontâneas durante uma noite memorável. E esta grandiloquência festiva está longe de terminar: o grande encontro de sexta-feira promete tanto, se não mais! EM